Инженер электрик


-???-

Пример монтажа

Давайте в качестве примера, рассмотрим общие правила электромонтажа в помещение, где уже установлены приборы учета электроэнергии. Эти правила относятся ко всем жилым и не жилым помещениям, за исключением:

  • деревянных домов, дач и построек
  • навесы – беседки и открытые балконы
  • современные кухни, и
  • помещений с повышенной влажности – бани и ванные комнаты.


Они рассмотрены как отдельные статьи на этом же сайте.

Всегда электромонтаж начинается с проектной документации, независимо от объекта. Некоторые, так называемые электрики, устанавливают электропроводку без проекта, на глаз. Это принципиально неверно, ведь в случае изменения или отказа электрической системы Вы не будете знать, что и куда подключено, а также как проведены электропровода. Представьте себе: Вам необходимо повесить на стену полочку для книг или для цветов. Вы начинаете сверлить стену, а Вы уверены, что не попадете сверлом в электропроводку? Приятного – мало. А при наличии проекта, такие вопросы не могут возникнуть.

В типовом проекте входит:

  • выбор места установки силового щитка
  • выбор места установки потребителей – розеток, выключателей, освещения…
  • группировка потребителей – например, розеточная группа первой комнаты, розеточная группа второй комнаты, группа освещения первой комнаты и т.д. Каждая группа подключается к отдельному автоматическому выключателю в силовом щитке
  • путь прокладки электрической проводки от щитка к потребительским группам
  • место установки распределительных коробок
  • расчет нагрузок на каждую группу в отдельности
  • расчет сечений силовых кабелей
  • по полученным данным, рассчитываются автоматические выключатели на каждую группу в отдельности. Важно, автоматы должны защищать не только саму потребительскую группу от короткого замыкания и перегрузки, но и электрическую проводку от перегрева
  • а также рассчитывается, длинна электрической проводки, с учетом электрических соединений в электроарматуре.


Так как в современных квартирах, кроме силового кабеля, всегда присутствует и слаботочный кабель, в проекте также отражается:

  • телефонный кабель
  • телевизионный кабель
  • интернет кабель
  • иногда, климат-контроль кабель и другие


в проекте, обязательно должно присутствовать описание, тип, метод прокладки и защиты от электрических наводок слаботочного кабеля.

Также в проекте должно быть нарисована монтажная схема электропроводки с точными привязками каждого помещения в отдельности к электрической арматуре. Только после составления полноценного проекта, можно приступать к непосредственному монтажу электропроводки в квартире.


Виды электропроводки

Электропроводка по виду исполнения подразделяется на:

  • открытую и
  • скрытую


В жилых помещениях выполняется, как правило, скрытая проводка. Провода прокладываются внутри стен, под полом, в каналах строительных конструкций, под слоем штукатурки.

В зданиях из унифицированных конструктивных элементов направления каналов в панелях и перекрытиях определяются при их проектировании исходя из кратчайших путей для проводов (современные панельные дома). Каналы в панелях пересекаются с гнездами под выключатели, розетки или оканчиваются этими гнездами. На выходе каналов из панелей и перекрытий формируются узлы сопряжения проводов, концы которых после сварки и изоляции заделываются цементным раствором, гипсом или заводятся в распределительные коробки.

В ПУЭ виды электропроводки описываются в статье 2.1.4.

2.1.4. Электропроводки разделяются на следующие виды:

1.Открытая электропроводка - проложенная по поверхности стен, потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам и т. п.
При открытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: непосредственно по поверхности стен, потолков и т. п., на струнах, тросах, роликах, изоляторах, в трубах, коробах, гибких металлических рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках, свободной подвеской и т. п.
Открытая электропроводка может быть стационарной, передвижной и переносной.
2.Скрытая электропроводка - проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т. п.
При скрытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также
замоноличиванием в строительные конструкции при их изготовлении.

При открытой электропроводке провода закрепляют непосредственно на поверхности стен, потолков, балок, а также на изоляторах, в металлических, пластмассовых трубах, в коробах, в электротехнических плинтусах и т.п.

Открытую электропроводку, располагаемую на поверхности бетонных, кирпичных или оштукатуренных деревянных стен, в частности оклеенных обоями, выполняют плоскими проводами, защищенными проводами или легкими небронированными кабелями. Для этого сверлят по разметке или пробивают в стене отверстия диаметром 10 мм, в которые вмазывают или прибивают скобки.

Расстояния между точками крепления провода вдоль его оси не должны быть больше 400 мм, при креплении гвоздями (на деревянной стене) — 250—300 мм. В местах пересечения проводов отверстия под скобку сверлят на расстоянии 50 мм от центра пересечения.

Провода, обрезанные с небольшим запасом под соответствующие участки линий, перед монтажом выправляют, протягивая их 2—3 раза через тряпку, зажатую в ладони. Затем отрезки проводов по предварительной разметке закрепляются на бетонной или кирпичной стене вмазанными или прибитыми в основание металлическими скобками. Если провод не имеет двойной изоляции, то его защищают слоем изоляционной ленты.

При открытой проводке выключатели и розетки защищенного исполнения устанавливают на прикрепленных к стене деревянных или пластмассовых подрозетниках диаметром на 8—10 мм больше устанавливаемого на нем устройства.

Соединяются кабели в распределительных пластмассовых коробках, которые закрепляются на основании. Кабель, вводимый в корпус светильника, выключателя или розетки, дополнительно закрепляется на расстоянии 50—100 мм от ввода. Разводка и крепление защищенных проводов идентичны разводке и креплению кабельной линии.

При закрытой электропроводке, зачастую прокладка трассы электропроводки в квартире осуществляется в два этапа.

Первый этап: после выравнивания стен и их подготовке к чистовой обработке, согласно проекту, силовые кабеля сводятся к месту установки электрощита, а слаботочные провода – к слаботочному боксу или боксам. Для этого, первым делом проводят разметку трасы электропроводки, затем, при помощи штробореза, вырезают борозду необходимой ширины и глубины в стене. В местах установки выключателей и розеток, высверливается колодцы специальной алмазной фрезой диаметром 72 мм. Если устанавливаются распределительные коробки, в местах их установки, выдалбливается углубления под размер коробки, а также, пробиваются проходные отверстия в стенах. Распределительные коробки и подрозетники закрепляются на своих местах небольшими порциями алебастрового раствора так, чтобы они выступали из стены на толщину слоя будущей штукатурки. Чтобы эти алебастровые островки не выступали над слоем будущей штукатурки, их нужно спустя одну-две минуты после укладки, пока они не затвердели полностью, приплюснуть почти до изоляции провода.

Далее, устанавливаются в борозды металлорукава, и протягивается в них силовые провода. Металлорукав, через каждые 300 – 400 мм закрепляют на поверхности стены небольшими порциями алебастрового раствора. На выходе, провода нарезают с запасом на 100—120 мм с каждой стороны для соединения с электроарматурой, изолируют каждый провод в отдельности изоляционной лентой, и засовывают в подрозетник.

Важно: при расположении нескольких проводов в общей трубе, в канале скрытой проводки условия охлаждения их ухудшаются, они также нагревают друг друга, поэтому допустимый ток для них должен быть уменьшен на 10—20%.

Согласно современным требованиям электробезопасности обязательно монтируется дополнительная система уравнивания потенциалов в санузле (заземление поддона ванной или душевой кабины, заземление труб, монтаж КУПа).

В целях исключения наводок, слаботочный кабель протягивается в отдельный металлорукав.

После протягивания силового провода, выполняется коммутация кабелей в распределительных коробках согласно однолинейной схеме электропроводки в квартире, а в электрощите, все автоматические выключатели, подключаются к своим группам потребителей и если есть центральный автоматический выключатель ввода, все автоматы подключаются к нему. Также необходимо установить и подключить не менее одного УЗО.

На этом же этапе, электролаборатория обязано провести электроиспытания, в целях выявления ошибок в монтаже. Слаботочная система квартиры (телефонный, телевизионный, интернет кабель и т.д.), также проверяется прозвонкой. При необходимости, выполняется наладка.

Приблизительно на этом, заканчивается первый этап.

Второй этап: выполняется после окончательной обработки стен – покраски или установки обоев.

На этом этапе электропроводка подключается ко всей электроарматуре, и устанавливаются декоративные накладки. Также, электросистема квартиры проверяется во всех рабочих режимах. При необходимости, выполняется наладка.

На этом же этапе, электролаборатория окончательно проводит электроиспытания, в целях выявления ошибок в монтаже, целостности и соответствии нормативным актам всей электросистемы. Слаботочная система квартиры (телефонный, телевизионный, интернет кабель и т.д.), также повторно проверяется прозвонкой.

По окончании испытаний и проверки всех рабочих режимов, составляется протоколы. В них отражается реальное состояние электрической системы квартиры на момент проведения электроизмерений, и выдаются необходимые рекомендации в случае наличия замечаний. Все данные о проведённых измерениях заносятся в протоколы электроиспытаний, которые выдаются заказчику в типовом техническом отчете.

Замеры лаборатории являются обязательными для сдачи объекта инспектору Ростехнадзора и получения Акта допуска электроустановки в эксплуатацию.

Разметка трассы электропроводки.

После определения мест установки электрощита, а также остальных потребителей - розеток, выключателей, светильников и т.д., следует разметить трассу, по которой будет проложена электропроводка. Под разметкой трассы электропроводки следует понимать, видимую линию, проведенную от автоматического выключателя в силовом щите до конечного потребителя электроэнергии – розетки, освещения и т.д. Разметка проводится строго в соответствии с принципиальной электрической схемы и с учетом групп потребителей.

Разметку трассы можно провести мелом, карандашом, углем при помощи линейки или уровня, но самым простым и надежным способом, линии можно получить при помощи шнура натертого синькой (мелом, углем), отвесом и уровнем. Шнур натягивают в нужном направлении два электромонтажника (может выполнить работу самому, прикрепив один конец разметочного шнура к размечаемой поверхности), окрашивают шнур красителем, натягивает его одной рукой, а другой оттягивает от поверхности и отпускает. Шнур ударяется о поверхность и оставляет четкий след красителя, показывающую трассу будущей электропроводки.


Не думайте, что разметка трассы электропроводки простая задача. Согласно нормативным документам, в том числе ПУЭ и ППБ, существует ряд ограничений и запретов относительно прокладки трассы. Ниже, перечислю основные из них:

  • линии трассы должны быть строго вертикальны или горизонтальны
  • горизонтальная прокладка трассы, проводится на расстояние 50 – 100 мм от карниза и балок, на 150 мм – от потолка и на 150 – 200 мм от плинтуса
  • вертикальная прокладка трассы должна быть удалена от углов помещения, оконных и дверных проемов не менее чем на 100 мм
  • вся электрическая арматура, должна располагаться в местах доступных для обслуживания и ремонта и не ближе чем на 0,5 м от заземленных металлических устройств (труб, батарей плит и т.д.)
  • выключатели устанавливаются при входе в комнату на высоте 1,5 м так, чтобы при открывании дверь не перекрывало доступ к ним
  • розетки устанавливаются на высоте 0,5 – 0,8 м от уровня пола
  • установка выключателей и розеток внутри ванных комнат и туалетов – запрещается, за исключением розетки для электробритв и фенов, питающиеся через разделительный трансформатор с двойной изоляцией
  • потолочные светильники подвешиваются на специальных металлических крюках, укрепленных в отверстиях перекрытии, и изолируются от этих крюков пластмассовой трубкой
  • провода в местах контактных зажимов в патроне и соединительной колодке на потолке не должны нести механических нагрузок
  • при параллельной прокладке проводов (кабелей) и трубопроводов расстояние между ними должно быть не менее 100 мм
  • при параллельной прокладке проводов (кабелей) и трубопроводов с газом расстояние между ними должно быть не менее 400 мм
  • по нагреваемым поверхностям (печам и пр.) прокладку электропроводки выполнять запрещается
  • проходы кабелей и проводов через стены и перекрытия выполняют в трубах или трубках
  • при выводе проводов из помещения наружу каждый провод прокладывается в отдельной изоляционной трубе
  • впроводниках, обеспечивающих защитное заземление или зануление, не должно быть предохранителей и выключателей


Более подробно, с ограничениями и правилами прокладки трассы электропроводки, Вы можете ознакомиться в соответствующих нормативных документах.

Колодцы для подрозетников

Перед штроблением стен и изготовление каналов для электропроводки, предварительно высверливают колодцы для подрозетников.

Для этого, используется мощный перфоратор, в котором вставляется специальная коронка с алмазным напылением, наружным диаметром 72 мм. В центре коронки вкручено победитовое сверло, которое центрует ее и не дает ей скользить по стене, особенно по бетону. Коронка, как уже говорилось, специально изготовлена для высверливания колодцев под подрозетник, поэтому в стену коронку, утапливают до конца. После высверливания, колодец нужно очистить от остатков стенного материала (бетон, котелец …). Для этого, снимают коронку из перфоратора и вместо нее устанавливают плоскую пику (продается в комплекте с перфоратором), или при помощи зубилы и молотка, очищается внутренняя часть колодца.

Будьте внимательны, колодец не должен иметь острых углов, иначе, в будущем может повредить изоляционный материал силового кабеля. Будьте осторожны при высверливании колодцев для подрозетников, т.к. сверло намного длиннее коронки, и в тонких стенах, есть вероятность просверлить стену насквозь.

Ну, а если нужно установить более одного подрозетника в ряд?
В этом случае, проводится видимую линию параллельно полу при помощи уровня, отмечается на этой линии точки для сверления и высверливается колодцы.

Существуют разные методы расчет точек для высверливания колодцев. По моему, самый простой из них следующий: Например, нам нужно установить в ряд три розетки. Берем декоративную накладку на три розетки и мерим ее длину, высоту не надо. Допустим, получилось 24 см. Делим на три и получаем ширину одной розетки, т.е. 24 : 3 = 8 см. Отсюда мы знаем, что одна розетка у нас займет 8 см, соответственно ее центр, или, наша первая точка для сверления будет половина ее ширины, т.е. 8 : 2 = 4 см.
Теперь, на нашу линию, параллельно полу, которую мы уже нарисовали на стене, отмечаем начало, откуда будет начинаться розетка. Вот именно с этой точки вымеряем 4 см и отмечаем как первую точку для сверления колодца для подрозетника. Вторая точка для сверления, будет в центре второй розетки, т.е. через 8 см. То же самое делаем и с третьей точки для сверления, т.е. добавляем еще одну полную ширину розетки – 8 см, тем самым попадая в цент третьей розетки.
Не судите строго за расчеты, они приблизительны.

Теперь берем перфоратор, и смело сверлим. В процессе установки электроарматуры розетки, ее механизм дадут нам приличный допуск для ее настройки. Не забудьте только настроить ее под уровень.

И последнее, т.к. процесс высверливания иногда бывает очень пыльным, под рукой всегда должен быть строительный пылесос.

Углубления для распределительных коробок

Делаются углубления для распределительных коробок, практически также как и колодцы под подрозетников. Даже размеры коробок идентичны подрозетникам, только имеют верхнюю крышку. НО, во многих случаях, используются квадратные распределительные коробки. В этом случае делается колодец как обычно, а перфоратором с пикой, увеличивает отверстие до необходимых габаритных размеров.

Кстати, как колодцы, так и углубления делаются так, чтоб подрозетники и коробки распределительные входили свободно в них, вставая на свои места. Это очень важно, и делается для того, что в дальнейшем, и подрозетники, и коробки будут жестко закреплены в стене, как обычно, алебастровой смесью, далее штукатуркой. Если же, их сжать по бокам, они изменят свои геометрические размеры, и как последствие, могут быть проблемы с установкой электроарматуры. По-простому, розетка не встанет в подрозетник и придется выковыривать, в прямом смысле этого слова подрозетник, и крепить его заново.

Поверьте, приятного мало, лучше сразу сделать все правильно.

Штробление стен

После разметки трассы, по которой будет проложена электропроводка, высверливание колодцев для подрозетников и углублений для распределительных коробок, приступают к штроблению стен и потолков. Для штробление стен, нужен специальный инструмент – штроборез. Это разновидность УШМ (угловой шлифовальной машинки), на разговорном языке – болгарка. Только на болгарке один диск, а на штроборезе – два. Штроборез, нарезая штробу, делает сразу две параллельные канавки, это очень ускоряет процесс работы. К тому же, глубину и ширину бороздки (канавки) можно регулировать.

Диски для штробореза желательно применять только с алмазным напылением. Далее, перфоратором очищается бороздка от лишнего материала и канал для электропроводки – готов. Не забываем, что канал для электропроводки должны быть на всем протяжении гладким, без острых углов.

Так как эти работы сопряжены с большим количеством пыли необходимо применить специальные меры защиты (защитные очки, респиратор), а штроборез, должен быть в паре со строительным пылесосом.

Сквозные отверстия

Сквозные отверстия делаются в самом конце механических работ. Почему? Да потому что, легче попасть сверлом в штробу, чем вывернуть штроборез под отверстие. Хотя принципиально, разницы нет.

В связи с тем, что используются довольно толстые по диаметру сверла, а глубина отверстии приличная, соответственно нагрузки большие на сам сверлящий инструмент, сквозные отверстия не делаются дрелью, а только перфоратором. Перфоратор должен работать в режиме отбойника и быть настроен на средние (даже чуть меньше) обороты. Вы не сверлите металл, а бетон.

Не спрашивайте точных цифр, тут все относительно, и зависит и от самого перфоратора, от крепости стены, от сверла, от оператора с каким нажимом он нажимает и т.д. и т.д. Все это приходит со временем. Так что я все правильно написал.

Соединение проводов

Основные требования к электрическому соединению: обеспечить надежный и долговечный контакт в электрической цепи, а для соединений - надежную механическую прочность. Неразборные соединения выполняются пайкой, сваркой, прессовкой; разборные (без учета разъемных) — стягиванием при помощи болтов, винтовых зажимов, штыревых выводов. Наибольшие трудности при соединениях вызывают алюминиевые жилы, на поверхности которых всегда имеется плохо проводящая, твердая и тугоплавкая оксидная пленка. После зачистки поверхности алюминия она мгновенно образуется вновь. При пайке эта пленка препятствует сцеплению с припоем, т.к. температура её плавления около 2000°С, то есть почти в три раза больше, чем алюминия. При креплении в винтовых зажимах алюминий проявляет другой свой недостаток — алюминий “вытекает” из-под зажима, ослабляя контакт.

Места соединений и ответвлений проводов надежно изолируют, они, как правило, не должны при эксплуатации подвергаться растяжению и должны быть доступны для осмотра и ремонта. Соединяемые участки, и ответвления проводов размещают в соответствующих коробках с закрывающейся крышкой.


Соединения проводов контактными зажимами

Такие зажимы просты и удобны, поэтому, широко применяются для присоединения проводов к розеткам, выключателям и токонесущим элементам электроприборов. С конца провода, подготавливаемого для соединения с контактными зажимами, срезают изоляцию необходимой длины. Для многопроволочной жилы, чтобы отдельные проволочки не расходились, их свивают в плотный жгутик. Зажимной винт или гайку затягивают до полного сжатия пружинной шайбы и дожимают ещё примерно на половину оборота.


Большинство современных изделий, рассчитано на соединение
втычного типа, при котором прямой конец жилы вводится в зажим. Как обычно, это пара пружинящих пластин из высококачественной бронзы. Попытка вытянуть провод из такого зажима может привести к поломке зажима. Для освобождения провода, в зажим вставляют тонкую отвертку или стальную спицу, которая отожмет пружину и освободит провод.

В настоящее время, на большинство приборов контактные зажимы рассчитаны на присоединение только медных проводов.

Соединение медных проводов пайкой

Подобное соединение обеспечивает долговечный контакт с отличной проводимостью.

Важно:
для соединений, подвергающихся механическим воздействиям или нагреву, пайка не применяется.

Для пайки и лужения жил обычно применяют оловянно-свинцовый припой ПОС-30 или ПОС-40. Цифры соответствуют содержанию олова в процентах (по массе). Температура, плавления этих припоев 255°С и 234°С соответственно.

В качестве флюса для пайки и лужения, применяется в основном канифоль.
Перед пайкой жилы зачищают мелкой наждачной бумагой до блеска.
После пайки остатки канифоли удаляют ватным тампоном, смоченным в ацетоне.

Розетки и выключатели

При открытой электропроводке размечают места установки деревянных или пластмассовых подрозетников диаметром 55—60 мм, а при скрытой — места установки коробок диаметром 70 мм для монтажа розеток и выключателей.

Выключатели устанавливают на высоте 1,5 м от уровня пола и размещают на стене возле двери таким образом, чтобы открывающаяся дверь не закрывала выключатель (в большинстве случаев выключатель находится со стороны дверной ручки). Выключатели для светильников в уборных и ванных комнатах, а также в помещениях для стирки устанавливают только вне этих помещений.

Высота установки штепсельных розеток в комнатах и кухнях правилами не нормируется, а выбирается в зависимости от назначения помещения и интерьера.
Розетки целесообразно располагать в непосредственной близости от электроприемников на высоте 0,8— 1 м от уровня пола. При этом розетки должны быть удалены от заземленных частей (стальных труб водопровода, раковин и т.п.) на расстояние не менее 0,5 м.Расстояния от штепсельных розеток с заземляющим контактом, предназначенных для питания бытовых электроплит или кондиционеров, до корпусов этих приборов не нормируется.

Светильники

Светильники в жилых комнатах устанавливают, как правило, по центру потолка.
Самый простой метод определения центра потолка: на полу размечают две диагональные линии и отмечают точку их пересечения. С помощью отвеса, переносят точку пересечения диагоналей на потолок.

В ванных комнатах, светильник рекомендуется устанавливать на стене над зеркалом.
В туалетной комнате – устанавливают стенной патрон над дверью.
Корпуса светильников, монтируемых в ванных и душевых комнатах, должны быть выполнены из изолирующего материала. При установке освещения на высоте менее 2,5 м применяют светильники с заглубленным патроном, имеющим высокое изолирующее кольцо.

Интернет, ТВ и телефония

Кроме электропроводки (220 В) прокладывается телефонный, телевизионный, а также интернет кабель. Силовой кабель не следует прокладывать вместе с низковольтным кабелем во избежание наводок и помех. Особо тонкий момент связан с прокладкой телевизионного кабеля. Часто для того, что бы сделать в квартире два (или три) телевизора, просто "надежно припаивают" параллельно второй кабель, тем самым, понижая сопротивление кабеля с 75 Ом до 37,5 Ом. В результате качество изображения сильно ухудшается, появляется "снег" на экране, не принимается ряд программ и т.д. Во избежание этого, надо измерить уровень сигнала по каждой ТВ-ветке и установить либо ТВ-усилитель, либо ТВ-фильтр.

Основные неисправности электропроводки

Электропроводка, при правильной эксплуатации надежно работает десятки лет. Ее повреждения вызываются, как правило, механическими воздействиями, токовой перегрузкой при неисправной защите или включением неисправных электроприборов. Виды повреждений в принципе сводятся к двум: замыканию или обрыву, но конкретных причин множество. Основные причины замыканий: повреждения изоляции токонесущих жил и элементов приборов, их ненадежное крепление и соединении между собой или с заземленными трубами отопления, водоснабжения, с корпусами заземленных приборов. Обрывы в цепи электропроводки происходят из-за надломов жил (особенно алюминиевых) в результате их частых изгибов, из-за коррозии жил, ослабления контактных зажимов. Перегрузка током от включения приборов, потребляющих мощность, превышающую расчетную для проводки, может вызвать ее загорание. Поэтому исправность защитных устройств — важнейшее условие безопасной эксплуатации электропроводки. И следовательно, применение самодельных “жучков” в предохранителях недопустимо.

Стоимость

Электромонтажные работы квартир, расположенных в домах из монолита, отличаются значительными трудозатратами на штробление стен под скрытую проводку и подрозетники, что, конечно, увеличивает стоимость электромонтажных работ. Стоит учитывать, что электрика и электромонтажные работы в квартирах в помещениях туалета, ванной комнаты и кухни выполняются с учётом особых требований: проводка должна прокладываться в специальных изоляционных трубах с наибольшим удалением от систем водоснабжения и канализации.

Технология работ по монтажу электропроводки в деревянном доме зависит от его типа. Дома из чернового сруба, калиброванного бревна, бруса имеют свои особенности, но обязательная защита от возгорания является общим требованием при выполнении электромонтажа во всех типах домов из дерева. Цены на электромонтажные работы в деревянных домах формируются с учётом стоимости противопожарной защиты.

Теги: с чего начинается электромонтаж, что входит в типовой проект электромонтажа, виды электропроводки, открытая электропроводка, скрытая электропроводка, ПУЭ виды электропроводки, расстояние между скобами, расстояние между клипсами, подрозетники, как установить подрозетники, как установить светильник, как установить люстру, как сделать штробу, как уйти от наводок, этапы электромонтажа, разметка трассы, как разметить трассу, как сделать трассу для электропроводки, запреты относительно прокладки трассы, ограничения по прокладке трассы, высота розеток от пола, высота выключателей от пола, как сделать колодцы для подрозетников, как установить в один ряд подрозетники, углубления для распределительных коробок, штробление стен, сквозные отверстия, работа перфоратором, работа штроборезом, соединение проводов, виды соединений проводов, соединение втычного типа, соединения проводов втычного типа, соединение проводов контактными зажимами, соединение пайкой, соединение проводов пайкой, как установить светильники, как установить интернет кабель, как установить телефонный кабель, как установить телевизионный кабель, основные неисправности электропроводки, неисправности электропроводки, стоимость электромонтажных работ.


-???- | -???-